Капельный полив — технология будущего

Вода — основа жизни на земле. Это вещество является главным элементом биосферы, без которого органическая природа существовать не в состоянии. Тело человека состоит из воды в среднем на 70 процентов, и представить жизнедеятельность любого живого организма без этого уникального соединения просто невозможно. Не могут обходиться без воды и растения, которые мы выращиваем на наших приусадебных участках

О том, как «напоить» огородные культуры, чтобы не навредить им, мы беседовали с вами в статье «Поливаем огород правильно». К сожалению, острая нехватка пресной воды ощущается сегодня практически по всей территории нашей планеты. Это наталкивает на мысль, что воду необходимо беречь и расходовать её очень экономно. Именно для этих целей и были изобретены системы капельного полива, позволяющие поддерживать необходимую влажность почвы при расходовании минимального количества воды. Сегодня мы поговорим о том, где и когда родилось это изобретение, разберёмся с современными конструкциями и их основными характеристиками, а также выясним, как сконструировать систему капельного полива самостоятельно из имеющихся под рукой материалов.

Главный принцип любой системы капельного орошения заключается в том, что вода периодически либо постоянно, но очень понемногу, подаётся под каждое растение персонально. Земля при этом никогда не пересыхает, и растения располагают свою корневую систему в зоне оптимальной влажности, не расходуя силы на развитие глубоко простёртых корней. Преимущества данного способа полива неоспоримы:

• минимальный расход воды по сравнению с поверхностным орошением и дождеванием (более подробно эти способы были описаны в статье «Поливаем огород правильно»);
• вода поступает на грядки медленно, поэтому она всегда тёплая, так как успевает прогреваться в трубках;
• минимальная трудоёмкость процесса — у человека нет необходимости бегать с лейкой или шлангом — нужно просто открыть кран;
• растения и почвенные жители никогда не испытывают дефицита влаги, что благоприятно сказывается на их росте, развитии и размножении.

В засушливых странах (Израиль, Объединенные Арабские Эмираты), где дефицит пресной воды наблюдается особенно остро, таким образом поливают абсолютно всё, начиная от цветников, и заканчивая пальмами на пляжах. Именно израильские изобретатели запатентовали первые системы капельного орошения, благодаря которым эта пустынная страна за неполный десяток лет превратилась в импортёра продуктов растениеводства.

История возникновения капельного орошения

Мысль о локальном увлажнении почвы впервые возникла в Германии ещё в конце 19 века (1860–1880 года) — в это время немецкими изобретателями был проведён ряд опытов с использованием керамических труб с небольшими ответвлениями. В 30-х годах двадцатого столетия эти идеи подхватил израильский агроном-новатор Симха Бласс. Именно он сконструировал первую капельницу, строение которой отличается от современных крайне незначительно. На сегодняшний день Бласс считается изобретателем системы капельного орошения.

Использовать системы капельного полива в промышленных масштабах стали значительно позже, и толчком для этого послужило изобретение полиэтилена низкого и высокого давления (1935 и 1948 год соответственно), на основе которого и началось производство пластмасс. В 1963 году в Израиле был выдан первый патент на изобретение системы капельного орошения современного образца, в 1964 году аналогичная система полива появилась в США. С тех пор отмечается планомерный рост сельскохозяйственных земель, орошаемых этим способом. Сегодня использование систем локального полива широко распространено в Израиле и АОЭ, в США и Австралии, а также в Германии, Испании, Франции, Австрии, Египте и других странах. Популярность капельного орошения растёт из года в год, и на сегодняшний день по всему миру насчитывается около 3 млн гектар сельскохозяйственных угодий, на которых для увлажнения земли используются различные по характеристикам и показателям системы капельного полива.

Строение и основные характеристики систем капельного полива

После изобретения использование систем капельного орошения получило широкое распространение сначала в тепличном хозяйстве, а затем стало использоваться и в открытом грунте для выращивания овощей и фруктов. На сегодняшний день локальное увлажнение земли широко применяется также для полива виноградников.
Современные системы капельного орошения представляют собой гибкие шланги с вмонтированными капельницами, которые выравнивают подачу воды по всей длине. Такие шланги укладываются по поверхности почвы, или заглубляются в неё по всей необходимой площади полива. На сегодняшний день на рынке товаров для сада-огорода представлен широкий выбор систем капельного полива от различных производителей, однако принципиальной разницы в конструкции нет. Система капельного орошения состоит из таких обязательных элементов:

1. Узел забора воды. Это могут быть различные ёмкости, приподнятые на высоту 1–2 метра. Вода из них подаётся либо самотёком, либо с использованием подходящих насосов. Источником воды может быть река, пруд, озеро, скважина, колодец, а также водопровод. Тут всё упирается в ваши желания и возможности.
2. Узел фильтрации — это крайне необходимый элемент системы, от которого напрямую зависит её работоспособность и долговечность. Фильтры очищают воду и защищают капельницы от засорения.
3. Магистральный трубопровод представляет собой полиэтиленовые или ПВХ трубы, диаметром не менее 32 мм, на которые монтируются фитинги для капельной ленты. В самом простом варианте в качестве магистрального трубопровода можно использовать обычный садовый шланг для полива. Единственным условием является его обязательная светонепроницаемость, дабы не допустить разрастания водорослей внутри системы.
4. Разводящий трубопровод представляет собой линии-трубки с вмонтированными в них в процессе производства капельницами. Капельницы бывают различной формы (плоские или цилиндрические) и располагаются на определённом расстоянии друг от друга, которое варьируется от 10 до 100 см.
5. Соединительная фурнитура и фитинги нужны для соединения всех вышеописанных элементов в общую систему. Здесь могут использоваться как резьбовые соединения, так и адаптеры. Для присоединения системы к источнику воды и при монтаже системы на грядках используются различные тройники, углы, переходы, муфты, заглушки и фитинги. Фитинги могут быть с краниками и без них. Краники используются для полива культур, которые требуют разного количества влаги. При сборке капельного орошения нельзя использовать фурнитуру, изготовленную из чёрных металлов, так как она склонна к образованию ржавчины, засоряющей систему.

Система капельного полива может быть изготовлена либо из капельных трубок, либо из капельных лент. Капельные трубки представляют собой полиэтиленовые трубы диаметром от 16 до 20 мм с толщиной стенок от 100 микрон до 2 мм. Капельницы к трубкам присоединяют либо снаружи, либо интегрируют их изнутри. Капельные ленты изготавливают из полосок полиэтилена, свёрнутых в трубку и соединённых, в большинстве случаев, термическим способом. Капельницами в данном случае выступают микроотверстия, оставленные свободными во время склейки/сварки. Толщина стенок капельных лент варьируется от 100 до 300 микрон.
Капельные трубки рассчитаны на относительно высокое давление (от 0,5 до 4 атмосфер) и длительный срок использования. Применяются они, как правило, для орошения садов, виноградников, различных элементов ландшафтного дизайна. Капельные ленты предназначены для использования при низком давлении (0,2–0,5 атмосфер) и используются, в основном, для полива грядок с овощами.
Одной из основных характеристик систем капельного полива считается наличие компенсированных или некомпенсированных капельниц. Капельные трубы с компенсированными капельницами не зависят от перепада давления воды в системе и всегда выдают такой объём воды в час, который заявлен производителем в описании технических параметров. Некомпенсированные капельницы при различном давлении в системе могут выдавать разное количество воды.

Современные системы капельного орошения могут быть оснащены автоматикой, которая даёт возможность точно дозировать количество воды для каждой отдельной грядки, организовывать дробный полив. Подключённый датчик дождя заблокирует подачу воды, если выпало достаточное количество осадков. При помощи автоматики можно включать полив в удобное время, например, ночью, когда есть вода в водопроводе. Естественно, такое удовольствие требует определенных финансовых вложений. Однако при установке и настройке автоматики система будет работать без вашего участия, что даст возможность отлучаться с приусадебного участка на долгое время.
Сегодня не существует проблем с приобретением и подключением капельного полива, в специализированных магазинах можно приобрести все необходимые материалы и оборудование для монтажа, причём ценовой диапазон здесь очень широкий — все зависит от качества используемых материалов и технических характеристик, а также от ваших желаний и финансовых возможностей. Однако покупать систему капельного полива в магазине вовсе не обязательно, при желании можно попробовать изготовить её самостоятельно. Некоторые огородники-энтузиасты на приусадебных участках сконструировали самодельные системы, используя при этом всевозможные имеющиеся под рукой материалы.

Капельный полив своими руками

Для монтажа самодельных конструкций можно использовать различные пластиковые трубы или гибкие шланги. В данном случае необходимо соблюдать следующие условия:

• подача воды на полив не должна превышать её выход через все отверстия, в противном случае до последних капельниц она не дойдёт, а выльется через первые;
• из предыдущего пункта следует, что капельницы должны быть узкие, но не слишком — иглы от шприцов засоряются, например, за один-два дня.

Собрать надежную работоспособную и достаточно удобную систему капельного полива можно из гибких мягких медицинских шлангов. Основной шланг должен быть 1–2 см в диаметре, а в качестве капельниц подойдут те же медицинские использованные системы. Иглы в данном случае нужно использовать не тонкие (которые втыкаются в вену), а толстые, используемые для бутылок с раствором. Также понадобятся трубки, надеваемые на эти иглы (по полметра на каждую будет достаточно). Иглы втыкаются наискось в осевой шланг, на них надеваются трубки — система готова. Подобные капельницы засоряются не часто, а если эта неприятность и происходит, то чистить их удобно. У вышеописанной конструкции есть только один недостаток — прозрачные трубки на солнце быстро зарастают водорослями, но и эту проблему можно решить, прикрыв систему чёрным полиэтиленом или поместив её под мульчу из имеющихся в наличии материалов. Более подробно о мульчировании мы говорили в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй».

Монтаж такой самодельной конструкции в идеале начинают с того, что размечают план посадок, определяя длину гряд и расстояние между ними. Однако, если грядки у вас достаточно ровные, то монтировать капельный полив можно по уже готовым посадкам, ориентируясь при этом на каждое отдельное растение. Отрезаем трубки нужной длины, соединяем их в систему. При размещении на грядках трубкам лучше придать небольшой наклон, укрепив их на колышках. Не рекомендуется собирать систему большой длины — делаем линию не более 6–8 метров. В нужных местах пробиваем отверстия для капельниц и вставляем туда иглы с трубками. После монтажа проверяем работу капельного полива под давлением, скорость вытекания воды можно отрегулировать, изменяя наклон осевых шлангов. Для эффективного сохранения влаги грядку необходимо замульчировать слоем органики не менее 3–5 см.
Главная проблема применения вышеописанной самодельной системы капельного полива на практике заключается в том, что если подавать воду экономно, то она не доходит до последних капельниц, а выливается через первые. Если же усилить давление, то работают все отверстия, но воды уходит много — растениям столько не нужно. Решить эту проблему удаётся, подавая воду порциями с помощью дозатора.
Дозатор можно изготовить из двухлитровой пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем горлом вниз, в крышку плотно вставляем кусок трубки 5–10 мм в диаметре и входящую вовнутрь на 30 см. Внутри бутылки трубку сгибаем петлёй таким образом, чтобы сгиб располагался у дна (которое теперь сверху), а конец — почти упирался в крышку горлышка. Получается так называемый сифон. Кусок, выходящий из крышки, соединяем с системой капельного полива. В дне бутылки проделываем два отверстия: одно для трубочки, через которую будет подаваться вода из ёмкости, второе в виде узкой щели (чтобы не попадали насекомые) будет предназначаться для выхода воздуха. Воду в дозатор подаём через тонкую трубку диаметром 1–3 мм.

Работает дозатор очень просто. Как только бутылка набирается полная, вода через изогнутую трубку-сифон сбрасывается в систему и распределяется по капельницам.
Вышеописанная самодельная система достаточно проста и дешева в изготовлении, однако имеет ряд недостатков, основным из которых является необходимость постоянно её контролировать, прочищать засорившиеся капельницы. Поэтому она подойдёт тем огородникам, которые имеют возможность проводить на участке много времени. Для того чтобы уменьшить риск засорения, необходимо поставить фильтр на входе — для этого достаточно будет надеть на шланг, расположенный в ёмкости, кусок поролона, который при необходимости легко снять и промыть. Чтобы не росли водоросли, их нужно лишить солнечного света. Для этого ёмкость прикрывают крышкой, а прозрачные трубки — фольгой. Проблем, конечно же, немало, однако какое удовольствие — наблюдать, как изготовленная собственноручно система сама поливает огород.
Учёные считают, что капельный полив на сегодняшний день является наиболее прогрессивным и эффективным способом орошения, особенно в тех районах, где наблюдается острый дефицит пресной воды. Кроме экономии этот метод полива имеет и другие неоспоримые преимущества, главными из которых является низкая трудоёмкость и возможность полной автоматизации, целенаправленная и, при необходимости, постоянная подача воды под каждое растение, а также бережное отношение к почве и её обитателям. Популярность системы капельного полива растёт из года в год, многие огородники, оценив все плюсы и минусы, поняли, что денежные затраты на её приобретение не идут ни в какое сравнение с той пользой, которую можно извлечь из её использования.

Турищева Ольга, рмнт.ру

Как улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие

Природа наградила человека множеством удивительных и бесценных подарков, одним из которых является почва. Мы пользуемся землёй безраздельно и не задумываемся над тем, сколько миллионов лет понадобилось для её формирования. Почва — источник всего живого на планете. Если бы поверхность Земли не была покрыта почвой, человек просто не смог бы здесь жить — не было бы растительности, животным было бы нечем питаться, люди не смогли бы добывать пищу для себя

По определению учёных-почвоведов, почва — это поверхностный слой суши нашей планеты, который возник в результате воздействия на горные породы атмосферных явлений, солнечного света и различных живых организмов, что привело к значительным изменениям их структуры и состава. Почва считается уникальным природным образованием, обладающим только ей присущими свойствами, важнейшим из которых является плодородие. Именно наличием в своём составе необходимых для развития растений питательных веществ и запасов воды почва, как природное тело, отличается от других природных тел, например камня. Она выступает важнейшим компонентом практически всех биоценозов планеты — через почвенный покров проходят различные экологические связи большинства живых организмов и человека с гидросферой, литосферой и атмосферой.

Основные процессы почвообразования

Горные породы, покрывающие поверхность Земли с момента её образования, на протяжении миллионов лет разрушались под воздействием атмосферных явлений (ветер, солнечный свет, осадки). Массивные камни постепенно переходили в раздробленное состояние, менялся их минеральный и химический состав. Яркими примерами раздробленных пород могут служить песок и глина.
В результате таких преобразований породы приобретали новые свойства, становясь более проницаемыми для воздуха и воды. Раздробленные до мелкого состояния камни приобрели способность удерживать в себе влагу, что сделало их пригодными для жизнедеятельности различных бактерий и растительных организмов. Измельчённые горные породы постепенно обогащались продуктами их жизнедеятельности и отмершими растительными остатками, разложение которых под воздействием кислорода вызывало сложные биохимические процессы. Так происходило накопление зольной и азотной пищи на поверхности земной коры, что, собственно, и привело к образованию почвенного слоя. Таким образом, становится понятно, что состав почвы на сегодняшний день определяется минеральными компонентами, соответствующими составу коренных пород, а также зависит от характерных органических компонентов.

Наукой доказано, что на формирование почвы прямое воздействие оказывают те природные условия, в которых оно происходит. Сегодня выделяется несколько основных факторов, влияющих на образование почвенного слоя:

• почвообразующие (материнские) породы
• растительность и животные, характерные для той или иной местности
• климатические условия и рельеф местности
• действие грунтовых вод
• человеческая деятельность

Все существующие сейчас типы почв образовались из горных пород, поэтому минеральная составляющая любой почвы, как правило, содержит элементы, входившие в состав материнской породы.
Климат также играет немаловажную роль в процессе формирования почвенного слоя. Среднегодовые температуры и количество осадков в определённый период времени обуславливают те или иные процессы почвообразования. А от природных условий зависит наличие той или иной растительности, а также обитание определённых видов животных.
Влияние растительности на процесс образования почв трудно переоценить. Вследствие жизнедеятельности растений верхний слой земли обогащается питательными веществами, а в результате разложения их остатков, в земле накапливается перегной. Он, в свою очередь, служит пищей для почвенных обитателей, которые и являются главными «производителями» гумуса. О том, что такое гумус мы подробно рассказывали в статье«Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Растительный покров способен влиять на микроклиматические условия. Например, в лесу, по сравнению со степными территориями, температура воздуха всегда ниже, а влажность — выше, здесь уменьшена сила ветра, накапливается больше снега. Всё это не может так или иначе не отразиться на почвообразовательном процессе.

Различные биологические и химические процессы, происходящие в почве, невозможны без воздействия воды. Именно поэтому грунтовые воды оказывают непосредственное влияние на почвообразующие процессы. Там, где они находятся высоко, меняется водный и воздушный режим, почва обогащается определёнными химическими соединениями. В переувлажнённой земле наблюдается недостаток кислорода, что негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов и червей.

Активная хозяйственная деятельность человека на сегодняшний день, как правило, негативно сказывается на процессах образования почвы. Вырубка лесов, глубокая вспашка, применение огромного количества минеральных удобрений приводит к изменению химических и механических характеристик, в результате нарушаются естественные природные процессы, сильно снижается плодородие.

Почвенная структура и основные методы её улучшения

Состав почвы включает в себя четыре основных компонента:

• минеральная основа составляет 50–60% от общего объема
• органическое вещество — около 10%
• воздух — от 15 до 25%
• вода содержится в почве в количестве от 25 до 35%

По определению современной науки, структура почвы — это её способность распадаться на частицы разной формы, величины и качественного состава. Структура почвы сегодня считается одним из основных показателей плодородия. Структурированная почва хорошо пропускает и удерживает влагу и кислород, что создаёт оптимальные условия для роста и развития огородных культур. Кроме того, структурированную почву нетрудно обрабатывать.
Проведите эксперимент — возьмите лопатой небольшой пласт земли, подбросьте его и снова поймайте на лопату. Почва рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерно или орех — это и будут её структурные элементы. Наиболее ценным показателем качества почвенного слоя являются частицы размером 0,25–10 мм, размер от 0,05 до 0,25 мм также говорит о неплохом показателе плодородия. В зависимости от этого почвы разделяют на структурные (суглинистые и супесчаные), малоструктурные и бесструктурные (тяжёлые глинистые почвы). О механическом составе почв мы поговорим немного позже.

Важной характеристикой почвенной структуры считается её пористость, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный режимы. Оптимальным показателем пористости является значение в 50% от объёма почвы. Чем ниже этот показатель, тем меньше земля содержит воздуха и влаги, и тем хуже в ней условия для роста растений.
Структурная почва — рыхлая, имеет небольшую плотность и значительную пористость, её обработка не требует больших физических усилий. Частицы здесь характеризуются наличием некапиллярных пор, способствующих отличному проведению и сохранению влаги. Промежутки между частицами в структурной почве всегда заполнены кислородом. В такой земле быстро всходят семена и приживается рассада, растения не испытывают недостатка питательных веществ, воздуха и влаги.
В бесструктурной почве все элементы лежат очень плотно друг к другу, здесь образуются лишь капиллярные поры. Поэтому вода проникает внутрь крайне медленно, значительная часть её испаряется. В такой земле, как правило, наблюдаются две крайности — либо избыточное, либо недостаточное увлажнение. Переизбыток воды влечет за собой отсутствие кислорода. В этих условиях происходят анаэробные процессы, приводящие к потере азота и выработке вредных для растений закисей железа, марганца и фосфора. А при недостаточном увлажнении воздуха в почве много, а влага практически отсутствует, что также негативно влияет на рост культур.

Для улучшения почвенной структуры необходимо проводить определённые мероприятия, направленные на изменение механического состава, например, в песчаные почвы вносить глину, а в глинистые — песок.
К основным агротехническим методам повышения структурности земли относят: посев сидератов, внесение органических удобрений и компоста в том числе, мульчирование. Все эти методы направлены на создание благоприятных условий для жизни почвенных обитателей, наличие которых ведёт к повышению плодородия. Обо всём этом более подробно мы говорили в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй».

Характеристика почв по механическому составу

Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке. От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:

• глинистые
• суглинистые и супесчаные
• песчаные
• известняковые
• торфяные

Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.

Глинистые почвы

Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.
Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами. Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает. Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.

На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.
Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным. На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.

Суглинистые и супесчаные почвы

Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников. Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная. Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.
Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80–90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.

Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев. Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.
Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности», то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.

Песчаные почвы

Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.
К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.

Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе. Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается. Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.
Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах. Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ. Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.
Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5–6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.
На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.

Известковые почвы

Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.
По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.

Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.
Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.

Торфяные почвы

Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.
Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв. м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию. Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10–15 кг на 10 кв. м).

Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.
Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника. При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах. Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки». Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.

Что такое кислотность и как ее определить

Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.
Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4–6,5), нейтральные (pH 6,5–7) и щелочные (pH 7–9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.
Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.

Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.
Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке. Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы. Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.
Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная. Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая. Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.

Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:

1. Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
2. Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
3. Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
4. Повышенную кислотность любит щавель и картофель.

Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4–5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:

• супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
• тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5–5 кг.

Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.
Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.

Турищева Ольга, рмнт.ру